Нам направо – на Лофотенские острова. Впереди еще более 300 километров пути. Дорога отличная, красота из окна автомобиля необыкновенная. Справа горы, слева фьорды с водой цвета лазури. Все время едем по трассе Е 10, которую еще называют «дорогой короля Олафа», особо почитаемого в Норвегии. Дорога построена в 2007 году. Множество мостов, тоннелей, проложенных как сквозь горы, так и по дну морскому. В Норвегии немало дорог платных, но это, наверно, ближе к столице Осло. На Лофотенах платные дороги нам не попадались.

Если уж речь зашла о дорогах, не могу не высказать своего искреннего восхищения. Норвегия та страна, где заботу о каждом человеке видно сразу. Вон там, вдалеке, у самой воды, притулились под горой пара домиков рыбаков. И на этот островок построена отличная дорога! Да что там, достаточно назвать цифру – на Лофотенских островах проживает чуть более 24 тысяч человек – столько же, сколько у нас в Котельниче. И если подсчитать, сколько государство потратило из казны деньжат на сооружение всех этих великолепных мостов, тоннелей, дорог в расчете на одного жителя Лофотен, то это просто в голове не укладывается!

Впрочем, не зря Норвегия считается страной развитого социализма при наличии монархии и правящей королевской династии. Сорок лет назад здесь открылся нефтяной клондайк: в море нашли нефть. Недра принадлежат народу, а не отдельным олигархам, добыча осуществляется исключительно государством, а страна занимает второе место в мире после Арабских Эмиратов по экспорту нефтепродуктов. К нефти не допускаются никакие международные корпорации, а это значит, что вся прибыль остается в стране. Именно на эти нефтяные деньги и построены, вызывающее восхищение во всем мире лучшие в мире дороги. Именно в Норвегии находится самый длинный на земле тоннель протяженностью 24,5 километра. Он не встретился на нашем пути следования, зато попались десятки тоннелей поменьше: 3-6 километров. Но все равно впечатляет!

Я уже говорила, что продукты в Норвегии примерно втрое дороже наших, но и зарплата у среднестатистического норвежца будь здоров! Опять же одна из самых высоких в мире и составляет 38100 норвежских крон, примерно 230 тысяч в пересчете на рубли.

Едем дальше. Уже поздний вечер, но по-прежнему светло, как днем. А с 25 мая по июль здесь и вовсе солнце будет работать 24 часа в сутки. Все же мы заехали за сотни километров севернее от Полярного круга. Более того, Лофотенские острова находятся севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, но благодаря Гольфстриму даже зимой температура редко опускается ниже 0 градусов. Но и летом здесь весьма прохладно. В общем, климат суровый, к сантиментам не располагает, а люди, как оказалось, вполне приветливые. Наконец, сворачиваем с трассы Е10 в деревню под названием Алстад.

Наш поводырь из космоса , то бишь навигатор, вещает, что прибыли в конечную точку – останавливаемся прямо на газончике возле двухэтажного особняка. Никаких заборов, ворот и прочих нагромождений вокруг домов в Норвегии практически нет. Через стекло в дверях видим, что в коридоре зажжен свет, но никто не спешит распахнуть перед «квартирантами» дверь. Звоним. Стучим. В ответ пугающее молчание. Все-таки ночь во дворе, хотя и светло.

-Похоже, нас здесь не ждут, - заволновалась я. Ростислав пытается позвонить хозяину, у которого он арендовал жилье еще в марте. Тот ему что-то говорит, и тут телефон совсем не кстати сдыхает. Однако сын успевает набрать нужные цифры в кодовом замке, толкает дверь – и мы дома! Оказывается, хозяин живет в сорока километрах от деревни в небольшом городке, и за весь период нашего пребывания в его доме он ни разу нас не побеспокоил, но все необходимое было к нашим услугам. Дом трехквартирный. Вверху пока пустует. Пик наплыва туристов будет летом. Едут на Лофотены со всего мира. За красотой. Организуются даже специальные фототуры. Мы тоже капитально вооружены фототехникой. Лишь бы солнце не подвело. В пасмурную погоду делать снимки на островах – провальное дело.

Располагаемся на первом этаже. Нравится: две спальни, гостиная, она же столовая, кухня, прихожая. Из окна вид на фьорд и горы.

Быстренько раскидываем продукты по холодильнику, набивая его под самое не могу, открываем бутылку «калифорнийского» сухого и поднимаем бокалы… за Гольфстрим. И что счастливо выпутались из горной истории со снежной пургой. Я заявляю, что через горы обратно НИ ЗА ЧТО !!!не поеду. Будем добираться паромами до Швеции, затем Финляндии – этот вариант путешествия знаком с прошлогодней поездки. Увы, замыслу не суждено было осуществиться, и возвращались мы тем же самым маршрутом через горы. Но об этой истории несколько ниже.

С утра мы опять в дороге. Посещаем близлежащие города и рыбацкие деревни. Надо заметить, что поселение, в котором проживает 3 тысячи человек, уже считается городом. В обрамлении заснеженных гор и моря с множеством фьордов они выглядят потрясающе, поэтому фотоаппараты из рук не выпускаем. Кстати, Лофотенские острова по праву считаются самым красивым местом на земле. Хочется просто сесть на камень возле воды и созерцать. Это сказка, созданная Создателем. Под покровом ангелов, присевших отдохнуть в мягком облачке над горами, хорошо думается, и мысли эти спокойные, умиротворенные.

Меня среди всей этой красоты удивили какие-то серые неказистые «сараи», возникающие то там, то тут. Их множество в прибрежных рыбацких поселках. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это совсем даже не крыши сараев, как казалось издали, а деревянные каркасы, на жердях которых вялится-сушится треска. Мы застали как раз пик сезонной сушки рыбы. В конце мая жерди от рыбы освобождают.

О треске надо сказать особо. На Лофотенах это главный заработок жителей. Треска для них –хлеб насущный. Почти у каждого здесь есть свой рыбацкий кораблик, оснащенный всем необходимым. Так что на ловлю ходят чаще в одиночку или семьей - отец с сыном. В ловле не используют тралы, сети, а по многовековой традиции ловят на леску. Леска может достигать не одну сотню метров с большим количеством крючков и насаженной приманкой. Из моря леску тянут с помощью барабанов, снимая улов в специальные емкости. За ночь, а ловят именно ночью, чтобы утром сдать рыбу в переработку, опытный рыбак вытаскивает до трех тонн трески. На берегу рыбу связывают за хвосты и вешают на жерди. Сильный морской ветер, температура чуть выше нуля позволяют сушить улов в отсутствии мух и прочих насекомых. Рыбьи головы сушат отдельно и потом делают из нее рыбную муку. То и другое идет на экспорт. Сезон рыбалки приходится на Лофотенах на зимние месяцы, когда треска с Баренцева и Северного морей приходит в норвежские фьорды на нерест.

Кстати, здесь здорово развит туризм для любителей рыбной ловли. Мы когда ехали вперед, то на одной из заправок встретили соотечественников из Санкт-Петербурга, возвращающихся с рыбалки.

В последующие дни нам довелось побывать в деревне с самым коротким именем, состоящим из единственной буквы О. По-норвежски пишется, как наша А и сверху пририсован маленький нолик. Сюда обычно стремятся все туристы, как и в национальный музей викингов Лофотр в деревне Нур-Норге. Поводом для открытия музея десятилетие назад послужили раскопки и затем реконструкция дома вождя племени викингов. В музее можно все трогать, надевать на себя древнюю кольчугу, прилечь на «хозяйскую» постель, понаблюдать за приготовлением пищи на костерке. По вечерам по заявкам здесь устраиваются настоящие пиры. Торжество сопровождается древними обрядовыми песнями, гостей приветствует лично хевдинг(вождь викингов) с супругой, на стол подается жареный кабан.

Дошли мы и до моря, что в полутора километрах от музея, чтобы посмотреть на лодку викингов, проживающих на этой земле в бронзовом веке. Кстати, Русь и русы, по легенде, а может, так было и на самом деле, происходят от древних викингов, которые на своих кораблях предпринимали дальние грабительские походы в более южные земли. Известная в России царская династия Рюриковичей имеет отношение к норвежскому князю Рюрику, основавшему Новгородское княжество. Не так давно вышел документальный фильм Михаила Задорнова о викингах «Потерянная быль», в котором автор, путешествуя, пытается понять, откуда же есть пошла земля русская. Что мне показалось удивительным в Норвегии, то это одинаково звучащие слова означающее одно и то же, что у нас, что в Норвегии. И еще. Мне стыдно об этом писать, но молодые должны понять, что без знания английского языка можно жить только в закрытом обществе. В Норвегии все, кто встречался на нашем пути и с кем приходилось общаться в той или иной мере, вполне прилично владеют английским. Благо, у нас был свой переводчик в лице Ростислава, но прихожу к осознанию, что учить язык международного общения нужно в любом возрасте.

Конечно, о нашем путешествии на край света, а Норвегия означает в переводе «путь на Север», можно рассказывать бесконечно. Однако и терпение читателя не безгранично. Может, еще раз вернусь к этой теме и расскажу о наших коротеньких встречах с людьми, о походах в рестораны, о поездке на пароме с острова на остров.

Признаюсь, в период нашего там пребывания то и дело думала о том, как будем возвращаться. А вдруг опять непогодь. И она не заставила себя ждать. В горах стеной стоял серый туман, шел то ли дождь, то ли снег. « Будет еще хуже, поэтому выезжаем на день раньше», - предупредил Ростислав, ознакомившись с метеосводкой. Хотя здесь все непредсказуемо. Не зря у норвежцев есть поговорка: «Если вам не нравится погода, подождите 15 минут». В общем, рано утром мы выехали в город Боде, куда бы нас через 4 часа морем доставил паром. До паромной переправы 80 километров пути. И вот тут нам опять не повезло. А, может, Господь отвел отчего-то более неприятного? Проезжая через очередной тоннель, задним правым колесом мы поймали невесть откуда вылетевший болт. «Хромая», потихоньку выехали из тоннеля и стали менять «калеку» на запаску. Ростислав признался, что подобная ситуация за шесть лет вождения автомобиля встретилась ему впервые. В общем, на паром мы опоздали, пришлось разворачиваться и возвращаться к прежнему маршруту через горы. Но через них на запаске не уедешь, поэтому решили сменить или же все колеса на новые или же отремонтировать проткнутое. По пути следования останавливались во всех автосервисах и специализированных магазинах. В мастерских нам раз за разом отказывали в ремонте: слишком большая дырка, а в автомагазинах не было колес нужного диаметра: «Вот там точно есть!», - направляли нас от одного пункта в следующий, пока в городе Сволвер, на наше счастье, за ремонт покалеченного колеса не взялся молодой улыбчивый хозяин автосервиса. Он попросил 40 минут. Однако в указанное время рассыпался с извинениями: сорри, сорри! При этом у него был такой виноватый вид, что я решила: колесо не подлежит ремонту. Расстроилась. Однако оказалось, что извинялся он по другой причине – не сумел закончить ремонт в означенное время: клей не высох. Значит, у нас еще есть надежда. Отсидев час в ресторане, забираем наше «прооперированное» настоящим спецом колесо. Я прям готова расцеловать улыбающегося норвежца, а муж с удовольствие бы написал благодарность в местную газету, но нас поджимает время. На поиски и сам ремонт колеса ушло 8 часов. А впереди горы, 800 километров сложнейшей трассы и погода не радует. Едем в среднем со скоростью 80-100км в час. Для гор это даже несколько рискованно. Тучи все время бегут за нами, но снега нет.

То и дело встречаем группы диких оленей, пасущихся вдоль дороги. Значит, водителю надо быть осторожным, о чем постоянно сигнализируют дорожные знаки. Дождь нас догнал уже после гор и после Швеции. В Финляндии. Ну здесь-то мы почти дома.

Татьяна Вылегжанина.

См. Часть 1. "У черта на куличках или… под покровом ангелов"